Nachfolgend habe ich einige Punkte
aufgeführt, die mir, nach den Erfahrungen mit meinem "Billighänger",
beim Kauf eines neuen Motorradanhängers wichtig wären. Andere Leute können da
durchaus andere Meinungen haben ...
Bremse oder nicht?!
Der Hänger sollte auf jeden Fall ein
gebremster sein. Zum einen braucht man kein so großes Auto, ein Golf II z. B. darf
nur ca. 500 kg ungebremst ziehen, aber ca. 1.000 kg gebremst und zum anderen
merkt man einen gebremsten Anhänger am erheblich kürzeren Bremsweg ->
Sicherheitsplus!
Nachteil der Bremse: Der Preis eines gebremsten Anhängers ist deutlich
höher als ein ungebremster. Mit der Zeit können die Bremsseile und die
bewegten Teile der Bremse fest gammeln, was immer für ein paar Stunden Arbeit
zumindest vor dem TÜV-Termin sorgt.
Fahrwerk
Der Anhänger sollte ein richtig gefedertes und gedämpftes Fahrwerk haben und
nicht diese schwammigen Gummifederachsen. Ehrlich gesagt fährt man ja nicht
immer nur die erlaubten 80 km/h, in Frankreich z. B. darf man mit Anhänger 130
km/h fahren. Außerdem bekommt man dann einfacher eine 100 km/h-Zulassung für
Deutschland, sofern die anderen Vorraussetzungen auch erfüllt sind (siehe
Kasten).
Wem die 80 km/h zulässige
Höchstgeschwindigkeit in Deutschland zu gering sind, der kann sich unter
bestimmten Voraussetzungen beim TÜV ein Gutachten für 100 km/h erstellen
lassen. Im Internet habe ich ein
Excel-Sheet gefunden mit dem man überprüfen kann, unter welchen
Voraussetzungen ein solches Gutachten erteilt wird. Leider weiß ich nicht mehr
wer es erstellt hat, wenn ich es erfahre, werde ich den Ersteller hier
natürlich namentlich erwähnen. Ansonsten gilt mein Dank dem Unbekannten!
Download
Excel-Sheet
Größe des Hängers
Der Hänger sollte so groß sein, dass sich die Maschinen im verzurrten Zustand
nicht gegenseitig berühren oder an den Radkästen anliegen. Dazu kann man sie
auch etwas versetzt fixieren, also eine Maschine ganz nach vorne, die andere
etwas weiter nach hinten versetzt, so dass die Lenker nicht ineinander hakeln. Am
besten wäre ein Anhänger, wo man notfalls auch drei Maschinen drauf bekäme.
Bei Beladung mit zwei Maschinen stehen dann die Spanngurte nicht zu steil und
können so die seitlichen Kräfte besser aufnehmen. Außerdem gibt es genügend
Situationen, bei denen man gerne ein drittes Motorrad draufpacken würde,
wodurch auch die Spritkosten durch drei statt nur durch zwei geteilt werden
können. Zusätzlich hätte man auch noch genügend Platz für weiteres Gepäck
wie Koffer und Gepäckrollen, so dass man im Auto genug Platz hat, um auf langen
Anfahrten, z. B. Anfahrt nach Marokko, auf einem Autobahnparkplatz seine
Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Je nach Zugfahrzeug kann man sich dann etwas
ausgestreckter zur Ruhe legen oder bei einem Kombi sogar richtig liegend
schlafen. Das ist auch während der Fahrt möglich, einer fährt und der/die
andere liegt im Fond und schläft sich für die nächste Fahretappe fit.
Natürlich ist das nicht erlaubt, habe ich aber schon öfter praktiziert ...
Das
zulässige Gesamtgewicht des Hängers sollte so bemessen sein, dass man genug
Reserven hat. Zwei Africa Twins z. B. kommen schon an die 500 kg Marke heran,
ein entsprechender gebremster Anhänger liegt gewichtsmäßig mindestens bei 150
kg. Will man noch die (beladenen) Koffer und Gepäckrollen unterbringen, sollte
der Hänger mindestens 750 kg zul. GG haben.
Solche
"schweren" Anhänger sollten auch ein Stützrad an der Deichsel haben,
damit lässt sich einfach und mit wenig Kraftaufwand manövrieren, bzw. ab- und
ankoppeln. Wenn man dann noch am Heck des Hängers zwei ausfahrbare Stützen
hat, kann man den Hänger auch beladen, ohne das er am Zugfahrzeug angekoppelt
ist.
Auf
der Deichsel sollte man eine Alukiste befestigen können, wo man die Spanngurte
und einige weitere Kleinigkeiten, z. B. Fett für die Anhängerkupplung,
Kontaktspray für die Rücklichter (siehe auch Kapitel Licht) unterbringen kann,
das ist praktisch und man hat immer alles dabei.
Kasten-
oder richtiger Motorradanhänger
Manche bevorzugen einen normalen Kastenanhänger, in den sie sich Schienen
reinschrauben, da man den auch für andere Transporte (Haus, Garten, Umzug usw.)
nutzen kann, so einer ist halt variabel. Ich selbst habe einen reinen
Motorradanhänger und einen Kastenaufbau bisher noch nicht vermisst. Ich würde
es für mich vom Preis des Hängers abhängig machen. Schraubt man die Schienen
runter, kann man sich leicht eine Schalplatte draufschrauben und sonst was
transportieren.
Entscheidet
man sich für einen Kastenanhänger, sollte die Bauform so breit sein, dass die
Maschinen nicht mit den Bordwänden in Berührung kommen oder die seitlichen
sowie die vorderen und hinteren Bordwände sollten leicht zu entfernen bzw. zu
montieren sein. Oft sind die Kotflügel an den seitlichen Bordwänden befestigt
und brauchen dann eine zusätzliche stabile Halterung. Stabil heißt, auch gegen
Schwingungsbruch ausgelegt. Ich habe schon Anhänger gesehen, die einen
oder beide Kotflügel verloren haben - Hallo Luigi ;-).
An
einen normalen Kastenanhänger müssen auch oft noch stabile Verzurrpunkte
angebracht werden, die an reinen Motorradanhängern schon vorhanden sind.
Reifen
Die Reifen sind besonders wichtig.
Normalerweise sind auf Anhängern runderneuerte oder qualitativ schlechte Reifen
montiert, zum einen um den Preis niedrig zu halten und zum anderen, weil man mit
Hänger eh nicht so schnell fahren darf. Runter mit dem lebensgefährlichen
Krempel und gleich gute Markenreifen, evtl. sogar LKW-Reifen (Klein-LKW wie
VW-Bus o. ä.) montieren lassen. Geschwindigkeitsindex min. S (180 km/h). Dann
immer auf genügend hohen Luftdruck achten (steht meist auf den Reifen drauf),
bei LKW-Reifen z. B. liegt der Druck, je nach Beladung, bei ca. 4 bar. Ansonsten
sind Reifenschäden (und evtl. resultierende Unfälle) vorprogrammiert. Mir sind
schon dreimal Erstausrüster-Reifen weggeflogen, bei Bekannten war es ähnlich,
ohne dass wir die Reifen über die Grenzwerte hinaus beansprucht hätten!
Abgelöste Lauffläche bei einem Reifen
(Marokkotour 2000/2001)
Falls
es trotzdem zu einem Reifenschaden kommt, sollte ein geeignetes Ersatzrad
vorhanden sein. Praktisch ist, wenn zufällig auch das Ersatzrad des
Zugfahrzeuges passt, oft ist es aber nicht so oder man wechselt das Zugfahrzeug
und es passt wieder nicht. Das Ersatzrad am besten am Anhänger selbst montieren
und so anbringen, dass man leicht den Luftdruck prüfen kann. Sonst vergisst man
es oder man ist zu faul für aufwändige Montagearbeiten und wenn man das
Ersatzrad dann braucht, ist nicht mehr genügend Luft drin.
Wichtig
bei einer Reifenpanne ist auch, einen passenden Wagenheber und natürlich auch
einen passenden Schlüssel für die Radschrauben des Anhängers dabei zu haben,
am besten ausprobieren, ob die Teile vom Zugfahrzeug passen oder passend gemacht
werden können.
Licht
Es ist oft wie verhext, immer dann wenn man den Hänger dranmacht, geht
irgendein Licht nicht. Oft sind billige undichte Rücklichtgläser schuld, die
Feuchtigkeit durchlassen wodurch die Kontakte oxidieren und
die Lampen nicht mehr brennen. Durch Schwingungen und Vibrationen gehen auch die
Glühlampen öfter mal kaputt. Gut wenn man eine Alukiste auf der Deichsel hat,
in der Ersatzlampen und eine Dose Kontaktspray enthalten ist (kann natürlich
auch im Auto transportiert werden ...).
Welche Marke
Marken gibt es viele, da will ich mich
jetzt nicht festlegen. Ein überregionaler Anbieter muss nicht besser oder
schlechter sein als ein kleiner Anhängerbauer um die Ecke. Bei letzterem kann
man vielleicht eher Sonderwünsche berücksichtigen lassen. Auf dem
Gebrauchtmarkt gibt es auch einiges, je nach Alter und Zustand muss man aber oft
noch einige Arbeitsstunden und/oder Geld investieren, um z. B. festgerostete
Bremsseile oder überalterte Reifen zu wechseln. Dabei auch auf nachträgliche
Schweißnähte an Halterungen usw. achten, oft sind gerade die Kotflügel zu
einfach befestigt und vibrieren nach einigen Kilometern ab.
Am
besten mal eine Suchmaschine quälen und sich mal einige Anbieter im Netz
ansehen, um mal ein Gefühl für Ausstattung und Preise zu bekommen. Im
Branchenverzeichnis kann sich auch die heimischen Hersteller/Vertreiber
heraussuchen und vor Ort besuchen. |
